１泊目　礁渓(チャウシー)温泉　中信山多利大飯店　(サントリ−ホテル)

　畑の開墾中に湧き出したというだけあって、台湾唯一の今も稲穂に囲まれたホテルである。この温泉には１０年ほど前に台北から列車で来て、駅近くのホテルに入浴に来たことがあるが、部屋の浴室での温泉入浴で、あまりにも味気ない温泉浴でがっかりした記憶がある。今回は二度目の訪問となる。

　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中信山多利大飯店

　１９日は日曜日で、旧正月が近いせいか、海岸沿いを走った金山、基隆の市街地が大渋滞で、ホテルのチエックインは７時３０分を過ぎていた。ホテルで夕食を食べ、早速ホテルの大浴場に行く。ここでは日本式に浴衣を着ていいことになっているが、すそが短く日本のようなしっかりした紐で結ぶのではなく、薄い浴衣に縫い付けられた簡単なもの。
　大浴場は別棟にあり、受付で入場券を見せてバスタオルを受け取って入室する。男湯の暖簾をくぐって右側に入り込むと狭い一角に着替えのスペースがあり、浴衣類を鍵付だが鍵のないロッカーに入れる。仕切りがなくもう目の前に湯船が二つあり、壁には５組のシャワーの数だけ壁に貼り付けたシャンプーと液体石鹸がある。たらいや椅子はない。

湯船は石造りで、左手の大きめの深い熱め湯と手前に浅いぬるめの湯船があり、熱めの湯船から溢れた湯がぬるめの湯船に流れ込む仕組みだ。お湯は豊富だが、ここには露天風呂はない。

　前回来た時は、いかにもひなびた温泉地という雰囲気を感じたが、近年の温泉ブームで、駅周辺のホテルは「川湯温泉養生館」「麗翔温泉客桟」など温泉プールで遊ぶ家族らで賑わっている。日本と異なり、温泉というと台湾では水着を着けてのプール遊びとなる。

　翌日礁渓温泉の実態調査にタクシーを駆って出かけた。午前６時３０分、フロントでこれから見たい所の場所「温泉溝」「蘭陽温泉大飯店」「公共温泉遊泳地」「湯の城」を漢字で連ね、１時間で700元で頼んでくれるよう交渉した。

外はまだ真っ暗でとても写真が撮れそうもない。若いドライバーに先のメモ用紙を見せて出発。最初は仁愛路にある「温泉溝」(公共浴場)に着く。ここが源泉らしくここを中心にあちこちに温泉が湧いている。温泉の湧く川をせき止めて小屋掛けをした簡単な浴場で、横にはいくつかの入り口がありすでに大勢入浴中だ。床に座り込んだり、寝そべったりしている。50〜60度の弱アルカリ性炭酸ナトリウム泉で無色無臭。写真を撮りたかったが、入浴客が大勢いたり暗いのであきらめた。この「温泉溝」は男湯のみ。

　次に蘭陽温泉大飯店に行く。ここは2000年10月にオープンしたばかりで、日本式の浴室や和室で有名だ。フロントマンに身振り手振りでこちらの意思を伝えて、客室や浴室を案内してもらう。
　人気のある「檜風呂のある和室」をまず見せてもらう。和式テーブルや堀コタツのある和式テーブルの間の奥の窓側に結構大きな檜の湯船がドーンと置かれている。栓をひねると幅の広い檜の注ぎ口からやわらかな湯がゆったりと注がれる。檜はアメリカ産檜でそろえ、床は畳の間と板の間がある。総支配人は日本に行って随分と研究したようだ。

檜の湯船	「檜風呂のある和室」
ジャグジー風呂	大浴場

「多機能室内水療設施」とあり、スイッチを押すと、手前の浴槽はジャグジーになる。別のスイッチを押すと、底からひいたパイプから通した湯が鍵型に曲がり、湯面に強く吹き付ける。つまり打たせ湯だ。露天風呂もある。　更衣室やロッカーは勿論、パウダールーム、休憩ラウンジも完備。予約でマッサージも大丈夫だ。

最後は、民間の公衆浴場で「湯の城」に入浴してみた。２４時間営業で80元を支払う。お客は従業員だけか。言われた方向の突き当たりに行くと、後ろから従業員が飛んできて「・・・・めいよう」とか言っている。何が駄目なのか？と思っていると、女湯だから入るなということらしい。

　露天風呂に一人で入る。８ｍ四方はある湯船、シャワーが６個ついているだけで石鹸やシャンプーはない。パンフレットの写真には手桶にタオルが載せられている様子があるので、持参するのだろう。岩風呂露天風呂の他にタイル風呂、檜風呂、美容室もある。

　この周りには、温泉を利用した温泉栽培でクウシンサイ(空心菜)畑が多く、礁渓の名産となっている。６時３０分に湯の城を出て、１０分でホテルに着く。

２泊目　太魯閣(タロコ)渓谷奥の秘湯　文山(ウェンシャン)温泉

　ホテルを８時半に出発し太魯閣渓谷を目指す。昼食をとるのに太魯閣渓谷入り口を一旦通り過ぎ、東洋大理石工場に入る。ガイドの曾さんには、昨日から太魯閣渓谷奥の天祥で私を降ろしてくれるよう頼んでいた。出来れば日本語の話せるタクシー運転手を手配してほしいと・・・。台湾随一の景勝地・大理石を侵食して作り上げた約２０キロに及ぶ太魯閣渓谷の断崖絶壁の眺望がすばらしい。蒋介石が大陸から連れてきた兵隊の失業対策として、わずか４年で東西横貫鋼公路をほぼ人力で完成させたというから驚きだ。　　　
　天祥は太魯閣渓谷の起点で海抜450ｍ、２軒の食堂、３軒のホテルがある避暑地といったところか。
ここで私を待っていたタクシーに乗り換える。

断崖絶壁の眺望

入り口ですぐ工事のため１５分待たされる。運転手は日本語がとてもうまく話せる方で６０歳の李桂山氏。彼の両親は日本統治時代、台湾の旧国鉄に勤め、家庭でも話す言葉は日本語だったという。３０歳、２８歳の息子と２６歳の娘がいる。ここ１０年来台湾は不景気でとても仕事は駄目だという。韓国や日本の客足が駄目になり、中国大陸からの客が増えていると話す。 　　　　６０歳の李桂山氏

車窓にはいかにも温泉入浴に行くらしい老若男女が歩いている。5分も走ると直近の泰山トンネル手前の駐車場に駐車して李氏に待ってもらう。トンネル横の小道を下る階段やトンネルを抜けると真下に絶壁のふところ深く、渓流をコンクリと隔てた露天風呂が見える。これが秘湯文山温泉だ。つり橋を渡り階段を下って川原に下りる。これまでのガイドブックでは、降りて左に行くと間口４ｍ奥行き４ｍの熱い４８度の露天が・・・とあるが、川原に降りると直ぐ無色透明のぬるい湯船が、隣には白濁色の熱めの湯船がある。いずれも水着姿の入浴客がそれぞれの肢体をさらしている。

　どこで水着に着替えるのか？左奥露天手前の大岩の手前で川原にお尻を向けて海水パンツに着替える。もう誰が見ていようが知ったことではない。白濁色の露天風呂でしばらく様子を見る。川原で水遊びをしているものも居る。湯が川原から出ているようだ。

　時間的に湯船の湯はちょうどよい湯加減なのかも知れない。運転手の李さんによると、日や時間により温泉の色が変わり普段は白濁色だというが、彼は入浴したことがないのだ。弱アルカリ性炭酸泉の文山温泉の発見者は、１９１４年(大正３年)旧日本軍の深水大隊長で、そのためにしばらく「深水温泉」と呼ばれていた。帰りの上り階段の苦しいこと、つり橋の手前に更衣室が２箇所あった。とても間に合わないので、階段の脇に下のほうに仲間がバスタオルを広げて着替えを助けていた。長い階段の足元に日本語の「がんばりましょう」「がんばろう」中国語の「辛苦了」などの言葉が書かれている。それにしてもこんなに賑わっているとは、秘湯とはいえなくなってきた。

　アクセスは、天祥バス停から花蓮客運バスが７時５０分、１１時１０分、１５時４０分の３本で、所要時間５分。２０元。逆の天祥へは、文山バス停から８時３５分、１６時３５分、１８時１５分の３本。天祥にある5つ星ホテルの天祥晶華度假酒店(グランド・フォルモサ・ホテル)から文山までのシャトルバスも出ている。花蓮駅又は花蓮空港までの送迎バスもある。